Trockenböden selbst verlegen

Bevor Sie mit der eigentlichen Verlegung des Trockenbodens beginnen, stehen ein paar Vorbereitungsmaßnahmen an. Zunächst saugen Sie den Untergrund gründlich ab und entfernen kleinere Unebenheiten, sofern dies möglich ist. Danach markieren Sie den sogenannten Meterriss. Er ist die Referenzhöhe für spätere Arbeiten. Zum Beispiel, wenn Steckdosen installiert oder Armaturen angebracht werden. Der Meterriss muss deswegen exakt ausgemessen sein.

Und das funktioniert so: Sie messen ab der Oberkante des zukünftigen Fußbodenbelags einen Meter in die Höhe. Planen Sie also, auf dem Estrich einen Parkettboden zu verlegen, müssen Sie dessen Höhe zu einem Meter hinzuaddieren. Auch die Höhe der Dämmschüttung, die in Schritt 2 folgt, kommt hinzu. Die Markierung erfolgt dann zum Beispiel bei 1,20 Meter.

Weil der Rohbauuntergrund Unebenheiten aufweisen kann, ist es wichtig, den Meterriss an verschiedenen Stellen im Raum abzumessen und einzuzeichnen. Am einfachsten gelingt dies mit einem Kreuzlinienlaser. Alternativ können Sie einen Meterstab beziehungsweise Zollstock oder die Schlauchwaage nutzen. Entscheidend ist die genaue Messung. Lassen Sie sich also ruhig etwas Zeit!

Nachdem Sie den Meterriss angelegt haben, bringen Sie den Randdämmstreifen an. Er trennt den Estrich von der Wand und unterbindet die Schallübertragung. Randstreifen gibt es in verschiedenen Materialien, häufig aus PE-Schaum und Mineralfaser. Sie erhalten Randstreifen in der Regel auf einer Rolle, ähnlich wie Klebeband.

Den Randstreifen verkleben Sie umlaufend im Raum an den Übergängen zwischen Boden und Wand. Wir empfehlen doppelseitiges Klebeband oder lösemittelfreien Baukleber. Die Klebung soll nur so lange halten, bis der Estrich aufgefüllt ist und er den Randstreifen dann an die Wand presst. Wichtig: Der Wandstreifen muss höher angelegt werden als der Estrich. Der überstehende Teil wird nach der Estrichverlegung abgeschnitten.

Achten Sie außerdem darauf, dass es Randstreifen in unterschiedlichen Stärken gibt. Nutzen Sie keine Fußbodenheizung, reicht eine Stärke von fünf Millimetern aus. Mit Fußbodenheizung wählen Sie hingegen besser eine Stärke von acht oder mehr Millimetern.

Zwischen Untergrund und Dämmschüttung, die im nächsten Schritt folgt, empfehlen wir, eine diffusionsoffene Trennlage (z.B. Vlies, Kraftpapier) zu verwenden. Sie dient als Rieselschutz, der verhindert, dass die kleinen Kügelchen der Dämmschüttung den Untergrund durchdringen – zum Beispiel, wenn dieser aus Holzbalken besteht. Weiterhin wird eine Tauwasserbildung oder Auffeuchtung verhindert.

Nachdem Sie den Randstreifen verklebt und die Trennlage ausgelegt haben, können Sie mit der Dämmschüttung beginnen. Sie besteht aus kleinen Dämmstoff-Kügelchen, die sich zum Beispiel aus dem vulkanischen Gestein Perlit oder aus Granulat zusammensetzen. Die Dämmschüttung hat gleich mehrere Funktionen. Zum einen gleicht sie unebene Böden und Höhenunterschiede aus. Zum anderen bietet sie eine effiziente Wärmedämmung und Trittschallentkopplung.

So verlegen Sie die Dämmschüttung: Schütten Sie einen Teil des Schüttmaterials an zwei zueinander parallelen Wänden jeweils zu einem rund 20 Zentimeter breite Streifen auf und richten diese gemäß dem Meterriss aus. Anschließend füllen Sie den entstehenden Zwischenraum bis auf gleiche Höhe auf. Mit einem langen ebenen Gegenstand, zum Beispiel einer Leiste, ziehen Sie die Schüttung zu einer gleichmäßigen Ebene ab.

Zum Überprüfen und Ausrichten können Sie eine Wasserwaage verwenden. Die Höhe der Dämmschüttung variiert und richtet sich vor allem nach den Unebenheiten, die Sie ausgleichen müssen. Die Dämmschüttung ist an der dünnsten Stelle bzw. über Rohrleitungen mindestens 1 cm dick zu schütten.

Wir empfehlen beim Bodenaufbau mit Schüttungen die Verlegung einer Abdeckplatte, in der Regel aus Holzfaser. Die hohe Festigkeit der Abdeckplatte begünstigt den Einsatz bei mechanischer Verdichtung von Schüttungen und ermöglicht dennoch geringe Konstruktionshöhen. Das Verlegen der Fertigteilestriche wird hierdurch deutlich vereinfacht.

Jetzt können Sie damit beginnen, die Estrichelemente zu verlegen. Jedes Element ist seitlich mit einem Stufenfalz versehen. Dort werden die Platten miteinander verklebt. Sie starten mit der Lage, die direkt an der Wand anliegt. Hier müssen Sie den Stufenfalz zur Wandseite abschneiden, damit der Estrich korrekt abschließt. Das gelingt am besten mit einer Tauchsäge.

Um eine Reihe von links nach rechts zu komplettieren, müssen Sie das Endstück zuschneiden. Die einzelnen Estrichelemente verkleben Sie über dem jeweiligen Stufenfalz miteinander. Zusätzlich verschrauben Sie die Platten im Falzbereich mit Schnellbauschrauben – binnen zehn Minuten nach der Verklebung. Denn sonst kann sich der Kleber ausdehnen und die Platten hochdrücken. Auf diese Weise bringen Sie ebenso die weiteren Plattenreihen an, bis der Estrich vollständig verlegt ist.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass beim Estrichverlegen keine Kreuzfugen entstehen. Denn diese können spätere Risse verursachen. Ordnen Sie die Platten stattdessen so an, dass die Fugen immer im Abstand von mindestens 20 Zentimetern zueinander versetzt sind.

Wenn Sie mehrere Räume auf einer Etage mit einem neuen Estrich ausstatten möchten, kann es notwendig werden, dass Sie die Verlegerichtung ändern müssen. Zum Beispiel im Flur: Dort verlegen Sie in der Regel nicht quer, sondern längs.  Für den Wechsel schneiden Sie zunächst wieder den Stufenfalz des Estrichelements, mit dem Sie die Verlegerichtung ändern möchten, ab. Dann beginnen Sie mit der Verlegung in Längsrichtung, bis der Flur komplett ausgelegt ist. An den Wänden schneiden Sie die Endstücke wie zuvor zu.